Иран
Остров Кешм
Остров Кешм – самый крупный из островов Персидского залива и самый большой в составе Ирана. Тропическая природа острова, вытянутого вдоль берега залива на 120 км, черезвычайно интересна, необычна и разнообразна. Правда, исторические достопримечательности практически отсутствуют. Интересен также этнический состав местного населения – здесь живут "бандери" ("прибрежные"), обиранившиеся арабы. Здесь часто можно увидеть мужчин в чалмах и белых халатах до пят, и женщин в разноцветных чадрах и странных узорчатых масках, некоторые из которых напоминают головы тропических птиц.
Фауна острова также разнообразна. Здесь можно встретить даже кобру, хотя это и не очень вероятно. Периодически появляются птицы самых разных раскрасок. Рыбаки ловят сетями самых фантастических тропических рыб. Возле каждого поселка, отмеченного на карте, есть как имнимум одна "эскеле" - рыболовецкая гавань, от которой отправляются на промысел большие рыбацкие лодки. Они похожи на ту, которая курсирует между городами Кешм и Бандер-Аббас. Возможно, вам удастся составить рыбакам компанию. Следует помнить, что цены на острове выше, чем на материковом Иране, а также о том, что купить что-либо, кроме самого стандартного набора продуктов, можно только в г. Кешм. Кроме этого городка и его окрестностей, вы вряд ли найдете здесь гостиницы или горячую еду.
Город Кешм: Этот самый крупный населенный пункт на острове интересен лишь как транзитный пункт. Только отсюда есть официальное сообщение с материком. Днем с интервалом в 2 часа ходят в Бандер-Аббас забавные тихоходные суденышки, часто набитые местными "челноками". Видом кормовой надстройки суденышки напоминают каравеллы Колумба в миниатюре, а общим обликом – мирных престарелых драконов, не утерявших, впрочем, боевого окраса. 30 км. от Бандер-Аббаса они пыхтят полтора часа, а стоит это удовольствие 2 доллара. Быстрее занимайте удобные места – желающих попасть на них обычно предостаточно!
Есть еще быстрые катера, которые за 2.5-5 долларов доставят вас на остров за полчаса (лучше выбрать открытй катер - он быстрее и в нем меньше качает). В порту г. Кешм можно наблюдать редкое явление – внутреннюю таможню. Остров – зона свободной торговли, пошлин для привозных товаров (обычно поступающих из Эмиратов) практически нет.
Поэтому прибыльный бизнес местных "челноков" – перевозка этих товаров на материк. А чтобы жизнь не казалась торговцам слишком легкой, в порту (международных пассажирских рейсов в нем нет – отправляйтесь в Бандер-Аббас) организована таможня. Забавно смотреть, как челночницы в цветных чадрах вытаскивают из сумок огромных плюшевых жирафов, а таможенник записывает все это на бумажку... Впрочем, туристов таможня не касается, и вы можете спокойно проходить мимо. Если вы хотите закупить фотопленки и иные непродовольственные товары, а также фрукты - делать это надо в городе, ибо в деревнях на острове найти подобное затруднительно.
Северное (внутреннее) побережье
Бандер-Лофт: эта крупная деревня на берегу моря считается главной достопримечатель-ностью острова. Здесь можно увидеть дома в традиционном духе с ветроуловителями (бадгирами) – системой своеобразных кондиционеров. Интересно, что и новые дома в деревне строятся по такой же схеме.
Табль: Мангровые заросли - одна из "изюминок" Кешма, и начинается они от самого Бандер-Лофта. Правда, там они ничем не впечатляют,кроме как самим фактом произрастания из соленой морской воды - листья похожи на обыкновенную иву, только стволы более кривые. Затем заросли тянутся на десятки километров вдоль внутреннего берега до Табля, где местные жители организовали прибыльный бизнес - катают туристов к большим деревьям, которые действительно интересны. Правда, требуют они за это аж 8 долларов, но вполне можно сторговать до 1-4, если уменьшить маршрут плавания, и даже воообще бесплатно, если "взглянуть одним глазком". Однако больше в Табле смотреть нечего - разве что посетить забегаловку с сэндивчами (а это для острова Кешм редкость), работающую с 15-00.
Танг-е Чаху: поразительное место! Тысячелетия назад землетрясение раскололо гору, и образовалась очень узкая и прямая расщелина, словно пророрезанная бритвой. Дожди и ветер причудливо выточили стены нового ущелья. Теперь со скальной стены на забредшего сюда путника смотрят сотни каменных ликов: не то джинны, не то демоны. Одно носатое лицо как будто принадлежало какому-то шуту-пройдохе, другие – троллям с огромными глазами-впадинами. В самом сердце ущелья кем-то заботливо устроена пара колодцев, один из которых действует – с помощью пластиковой канистры в холодное время года можно черпать холодную горную воду. Перед горловиной ущелья есть заросли, а в них – жутко колючие акациевые дрова. Тот, кто на ночь станет с палаткой прямо в обиталище джиннов и будет бодрствовать здесь при свете костра, может надеяться на откровенный разговор с ними.
Еще недавно попасть в Танг-е Чаху (местные жители говорят просто "Чаху") было довольно сложно, что выглядело как своеобразное испытание - но в наше время все можно обозреть, не вылезая из салона джипа с кондиционером... Чтобы попасть в ущелье, нужно ехать на машине из Табля на запад, и ориентироваться на "верблюжью голову".
Так мы условно назовем скалу, которую вы увидите возле трассы с правой стороны, то есть ближе к морю. С этой стороны ровное плато и больше нет похожих скал, а эта очень характерна – она дейстивительно очень напоминает голову и горб верблюда, вздымающиеся из земли.
Тут же налево (то есть в противоположную от каменного верблюда) отходит недавно сделанная широкая дорога из гравия. Через пару километров, которые вы, минуя живописное озеро, пройдете или проедете по местности, напоминающей африканскую саванну - над желтым песком поднимаются плоские зеленые шапки акаций и вздымаются горы, на которых замерли каменные силуэты людей и гиен - вас поджидает большая голубая металлическая табличка с информацией об ущелье. От него еще километр по хорошо различимой тропе - и вы в госятх у джиннов, которых, правда, скоро распугает все более увеличивающийся поток туристов.
Южное (морское) побережье
"Ноев ковчег": в 10 км от г.Кешм в сторону Сузы находится любопытный объект под названием Харбоз – несколько неглубоких окультуренных пещер в скале, причем в одной из них находится барельеф примерно 400-летней давности, изображающий Ноев ковчег.
Все это легко достижимо по трассе, идущей вдоль южного побережья. Неподалеку расположен отель для интуристов.
Для осмотра пещер предусмотренна система лестниц, входы в них ограждены заборчиками, но перемещаться несложно. Хорошо хоть лампочки и провода внутри сняли!.. О барельефе говорят, что он был создан радостными иранцами после освобождения острова от португальцев при шахе Аббасе Первом. Еще совсем недавно близ Харбоза можно было созерцать гигантские кости кита, выброшенного на берег - но теперь, увы, стараниями туристов и местных жителей от скелета ничего не осталось...
Суза: нечто среднее между городом и поселком. В самой Сузе ничего интересного нет, разве что можно закупить еды, однако побережье вокруг нее интереснее, чем в других местах на Кешме. Именно здесь при отливе метров на 100 обнажаются коралловые рифы, тянущиеся вдоль морского берега. Здесь несложно увидеть и поймать краба или морского ежа, увидеть массу интересных раковин. Имеющие маску могут, поплавав в море, увидеть морских звезд, разноцветных рыб. Говорят, встречаются тут и фламинго.
Любопыты также стоянки рыбаков-частников на окраинах Сузы. Через час-два после наступления темноты рыбаки возвращаются на своих небольших пластиковых лодках с добычей. Лодки выключают мотор только у самой кромки берега и по инерции пролетают по песку метров тридцать – смотрится это эффектно. Приблизившись к лодке, вы можете с позволения хозяев осмотреть улов – различных морских рыб, а также купить или выпросить наиболее понравившихся, чтобы запечь их ночью на углях от неизменных колючих акациевых дров. А если вы подойдете с утра, то может быть у вас получится напросится на рыбалку в море!
Намакдон: название этого населенного пункта означает "солонка", и дано это название неспроста! Здесь некогда добывали (а возможно, добывают и сейчас) поваренную соль. Насыщенная солью вода стекает по огромной скале, оставляя множество сверкающих озер... Тут же есть и соляные пещеры – среди них самая длинная в мире среди пещер такого типа (6200 м.)! Вода в пещерах, вернее насыщенный соляной раствор, в котором можно плавать, не боясь утонуть, имеет температуру около 27 градусов. Постоянного населени в пос. Намакдоне нет, но тут постоянно работают группы спелеологов из разных стран, благожелательно относящиеся к туристам-рюкзачникам. В Намакдоне множество пещер. Правда в самой известной и посещаемой из них туристы пообломали все сталактиты. Так что лучше пройти к другой пещере, находящейся чуть в стороне, путь к ней можно узнать у тех же спелеологов. Нормальной дороги в Намакдон нет - лучше ехать с внутреннего побережья острова (из района Дар Кух) сначала в Кони по асфальту, а затем вдоль берега по грунтовке. Машин мало, но по другой дороге (с востока, из Салаха) их еще меньше, то есть почти нет! Кстати дороги от Салаха на восток в сторону Сузы нет, отмеченной на картах, доже реально не существует.
Внутри острова
Баньян: в Иране всего два огромных баньяновых дерева. Одно из них, самое крупное, находится на туристическом острове Киш, а второе, чуть поменьше – на Кешме. Это второе находится недадеко от пос. Рамкон, что рядом с международным аэропортом острова. Баньян на фарси – "дерахт-е лор", жители Рамкона знают о его точном местонахождении.
Остров Кешм – самый крупный из островов Персидского залива и самый большой в составе Ирана. Тропическая природа острова, вытянутого вдоль берега залива на 120 км, черезвычайно интересна, необычна и разнообразна. Правда, исторические достопримечательности практически отсутствуют. Интересен также этнический состав местного населения – здесь живут "бандери" ("прибрежные"), обиранившиеся арабы. Здесь часто можно увидеть мужчин в чалмах и белых халатах до пят, и женщин в разноцветных чадрах и странных узорчатых масках, некоторые из которых напоминают головы тропических птиц.
Фауна острова также разнообразна. Здесь можно встретить даже кобру, хотя это и не очень вероятно. Периодически появляются птицы самых разных раскрасок. Рыбаки ловят сетями самых фантастических тропических рыб. Возле каждого поселка, отмеченного на карте, есть как имнимум одна "эскеле" - рыболовецкая гавань, от которой отправляются на промысел большие рыбацкие лодки. Они похожи на ту, которая курсирует между городами Кешм и Бандер-Аббас. Возможно, вам удастся составить рыбакам компанию. Следует помнить, что цены на острове выше, чем на материковом Иране, а также о том, что купить что-либо, кроме самого стандартного набора продуктов, можно только в г. Кешм. Кроме этого городка и его окрестностей, вы вряд ли найдете здесь гостиницы или горячую еду.
Город Кешм: Этот самый крупный населенный пункт на острове интересен лишь как транзитный пункт. Только отсюда есть официальное сообщение с материком. Днем с интервалом в 2 часа ходят в Бандер-Аббас забавные тихоходные суденышки, часто набитые местными "челноками". Видом кормовой надстройки суденышки напоминают каравеллы Колумба в миниатюре, а общим обликом – мирных престарелых драконов, не утерявших, впрочем, боевого окраса. 30 км. от Бандер-Аббаса они пыхтят полтора часа, а стоит это удовольствие 2 доллара. Быстрее занимайте удобные места – желающих попасть на них обычно предостаточно!
Есть еще быстрые катера, которые за 2.5-5 долларов доставят вас на остров за полчаса (лучше выбрать открытй катер - он быстрее и в нем меньше качает). В порту г. Кешм можно наблюдать редкое явление – внутреннюю таможню. Остров – зона свободной торговли, пошлин для привозных товаров (обычно поступающих из Эмиратов) практически нет.
Поэтому прибыльный бизнес местных "челноков" – перевозка этих товаров на материк. А чтобы жизнь не казалась торговцам слишком легкой, в порту (международных пассажирских рейсов в нем нет – отправляйтесь в Бандер-Аббас) организована таможня. Забавно смотреть, как челночницы в цветных чадрах вытаскивают из сумок огромных плюшевых жирафов, а таможенник записывает все это на бумажку... Впрочем, туристов таможня не касается, и вы можете спокойно проходить мимо. Если вы хотите закупить фотопленки и иные непродовольственные товары, а также фрукты - делать это надо в городе, ибо в деревнях на острове найти подобное затруднительно.
Северное (внутреннее) побережье
Бандер-Лофт: эта крупная деревня на берегу моря считается главной достопримечатель-ностью острова. Здесь можно увидеть дома в традиционном духе с ветроуловителями (бадгирами) – системой своеобразных кондиционеров. Интересно, что и новые дома в деревне строятся по такой же схеме.
Табль: Мангровые заросли - одна из "изюминок" Кешма, и начинается они от самого Бандер-Лофта. Правда, там они ничем не впечатляют,кроме как самим фактом произрастания из соленой морской воды - листья похожи на обыкновенную иву, только стволы более кривые. Затем заросли тянутся на десятки километров вдоль внутреннего берега до Табля, где местные жители организовали прибыльный бизнес - катают туристов к большим деревьям, которые действительно интересны. Правда, требуют они за это аж 8 долларов, но вполне можно сторговать до 1-4, если уменьшить маршрут плавания, и даже воообще бесплатно, если "взглянуть одним глазком". Однако больше в Табле смотреть нечего - разве что посетить забегаловку с сэндивчами (а это для острова Кешм редкость), работающую с 15-00.
Танг-е Чаху: поразительное место! Тысячелетия назад землетрясение раскололо гору, и образовалась очень узкая и прямая расщелина, словно пророрезанная бритвой. Дожди и ветер причудливо выточили стены нового ущелья. Теперь со скальной стены на забредшего сюда путника смотрят сотни каменных ликов: не то джинны, не то демоны. Одно носатое лицо как будто принадлежало какому-то шуту-пройдохе, другие – троллям с огромными глазами-впадинами. В самом сердце ущелья кем-то заботливо устроена пара колодцев, один из которых действует – с помощью пластиковой канистры в холодное время года можно черпать холодную горную воду. Перед горловиной ущелья есть заросли, а в них – жутко колючие акациевые дрова. Тот, кто на ночь станет с палаткой прямо в обиталище джиннов и будет бодрствовать здесь при свете костра, может надеяться на откровенный разговор с ними.
Еще недавно попасть в Танг-е Чаху (местные жители говорят просто "Чаху") было довольно сложно, что выглядело как своеобразное испытание - но в наше время все можно обозреть, не вылезая из салона джипа с кондиционером... Чтобы попасть в ущелье, нужно ехать на машине из Табля на запад, и ориентироваться на "верблюжью голову".
Так мы условно назовем скалу, которую вы увидите возле трассы с правой стороны, то есть ближе к морю. С этой стороны ровное плато и больше нет похожих скал, а эта очень характерна – она дейстивительно очень напоминает голову и горб верблюда, вздымающиеся из земли.
Тут же налево (то есть в противоположную от каменного верблюда) отходит недавно сделанная широкая дорога из гравия. Через пару километров, которые вы, минуя живописное озеро, пройдете или проедете по местности, напоминающей африканскую саванну - над желтым песком поднимаются плоские зеленые шапки акаций и вздымаются горы, на которых замерли каменные силуэты людей и гиен - вас поджидает большая голубая металлическая табличка с информацией об ущелье. От него еще километр по хорошо различимой тропе - и вы в госятх у джиннов, которых, правда, скоро распугает все более увеличивающийся поток туристов.
Южное (морское) побережье
"Ноев ковчег": в 10 км от г.Кешм в сторону Сузы находится любопытный объект под названием Харбоз – несколько неглубоких окультуренных пещер в скале, причем в одной из них находится барельеф примерно 400-летней давности, изображающий Ноев ковчег.
Все это легко достижимо по трассе, идущей вдоль южного побережья. Неподалеку расположен отель для интуристов.
Для осмотра пещер предусмотренна система лестниц, входы в них ограждены заборчиками, но перемещаться несложно. Хорошо хоть лампочки и провода внутри сняли!.. О барельефе говорят, что он был создан радостными иранцами после освобождения острова от португальцев при шахе Аббасе Первом. Еще совсем недавно близ Харбоза можно было созерцать гигантские кости кита, выброшенного на берег - но теперь, увы, стараниями туристов и местных жителей от скелета ничего не осталось...
Суза: нечто среднее между городом и поселком. В самой Сузе ничего интересного нет, разве что можно закупить еды, однако побережье вокруг нее интереснее, чем в других местах на Кешме. Именно здесь при отливе метров на 100 обнажаются коралловые рифы, тянущиеся вдоль морского берега. Здесь несложно увидеть и поймать краба или морского ежа, увидеть массу интересных раковин. Имеющие маску могут, поплавав в море, увидеть морских звезд, разноцветных рыб. Говорят, встречаются тут и фламинго.
Любопыты также стоянки рыбаков-частников на окраинах Сузы. Через час-два после наступления темноты рыбаки возвращаются на своих небольших пластиковых лодках с добычей. Лодки выключают мотор только у самой кромки берега и по инерции пролетают по песку метров тридцать – смотрится это эффектно. Приблизившись к лодке, вы можете с позволения хозяев осмотреть улов – различных морских рыб, а также купить или выпросить наиболее понравившихся, чтобы запечь их ночью на углях от неизменных колючих акациевых дров. А если вы подойдете с утра, то может быть у вас получится напросится на рыбалку в море!
Намакдон: название этого населенного пункта означает "солонка", и дано это название неспроста! Здесь некогда добывали (а возможно, добывают и сейчас) поваренную соль. Насыщенная солью вода стекает по огромной скале, оставляя множество сверкающих озер... Тут же есть и соляные пещеры – среди них самая длинная в мире среди пещер такого типа (6200 м.)! Вода в пещерах, вернее насыщенный соляной раствор, в котором можно плавать, не боясь утонуть, имеет температуру около 27 градусов. Постоянного населени в пос. Намакдоне нет, но тут постоянно работают группы спелеологов из разных стран, благожелательно относящиеся к туристам-рюкзачникам. В Намакдоне множество пещер. Правда в самой известной и посещаемой из них туристы пообломали все сталактиты. Так что лучше пройти к другой пещере, находящейся чуть в стороне, путь к ней можно узнать у тех же спелеологов. Нормальной дороги в Намакдон нет - лучше ехать с внутреннего побережья острова (из района Дар Кух) сначала в Кони по асфальту, а затем вдоль берега по грунтовке. Машин мало, но по другой дороге (с востока, из Салаха) их еще меньше, то есть почти нет! Кстати дороги от Салаха на восток в сторону Сузы нет, отмеченной на картах, доже реально не существует.
Внутри острова
Баньян: в Иране всего два огромных баньяновых дерева. Одно из них, самое крупное, находится на туристическом острове Киш, а второе, чуть поменьше – на Кешме. Это второе находится недадеко от пос. Рамкон, что рядом с международным аэропортом острова. Баньян на фарси – "дерахт-е лор", жители Рамкона знают о его точном местонахождении.